还记得去年跟明星衣橱因商标之争而“撕起来”的衣布到位吗？这个曾融资千余万元的企业，其实只是其集团公司互联网服装产业链的其中一环。就在今天，该产业链中的另外“一环”也曝出了融资消息。
据悉，衣布到位集团旗下服装设计师品牌孵化器——衣快链，已于去年5月份获得了数百万元的天使轮融资，投资方为乾明投资与佛山市黄飞红资产管理有限公司。本轮资金将用于整个服装供应链的系统开发、设计师资源整合以及店铺运营等业务。
之所以选择时隔近一年之后才对外发声，刘轶表示，截至去年年底，三个子公司已经把互联网服装供应链全部打通。否则，现在也不会主动曝出融资信息。
刘轶所说的三个子公司，是指衣布到位集团旗下的衣布到位、衣快链和云制造。根据官方公开信息，衣布到位集团定位互联网服装供应链一站解决提供商，旗下的衣布到位是一家B2B面辅料交易平台，云制造定位“服装工业4.0智能工厂”，而作为集团互联网服装供应链生态最后一个闭环的衣快链则主要孵化原创设计师品牌。
衣快链的初衷：让设计师好好活着
在衣快链上，一个常见的场景是，设计师把他们设计的款式直接上传到终端系统，店长可通过iPad、App等线上渠道下单或者参加订货会进行线下下单。值得一提的是，衣快链还推出了“区域锁款”功能，即在一定区域内，一个款式只能被一个商家下单，避免同行间的恶性竞争。
在互联网服装行业里，孵化原创设计师概念的平台很多。比如原创设计师集合店MAGMODE名堂、原创设计师电商平台尤物、服装设计师作品孵化平台原创界以及设计师KOL孵化器原创猫。这些平台的一个共性是，为优秀设计师/作品提供一个展示、生产以及销售的渠道和服务。
刘轶向亿邦动力网表示，跟行业里的其他玩家不同，衣快链会用其供应链优势，帮设计师解决从打样、产品研发、规模生产、包装以及面料端等完整的流程，并利用终端店铺的资源，推广品牌。
“个性化需求的增多的同时，也涌现出越来越多有品牌梦的设计师。大部分优秀的设计师，都非常感性。我希望他们靠自己的才华活着，但他们对供应链的成本控制能力很弱，衣快链要做的就是用最性价比的成本控制供应链。”刘轶向亿邦动力网表示。
发展方面，目前衣快链旗下共有50余位合作设计师，孵化了数个原创设计师服装品牌。其中，三生物是衣快链孵化的第一个原创设计师品牌。今年，衣快链预计将在国内开17家品牌店。按照规划，这些店铺店铺主要以深度合作为主。
根据刘轶的描述，衣快链品牌店铺的合作模式主要有以下三种：
一、类直营店。加盟方与衣快链共同开店，平台店铺设计风格、品牌调性等由平台统一提供，加盟方参与店铺运营。按照出资比例，加盟方与衣快链共同分担成本及分成。
二、联营。经销商跟平台合作，由经销商自己经营，平台仅提供供货及相关指导服务。
三、完全投资。加盟方只投资，平台负责店铺整体运营，与平台签协议，平台保证投资收益率。协议期间，若达不到预期收益率，投资人可以选择退出。协议结束后，若投资店铺不盈利，平台返还投资人本金。
产业链布局背后：用了10年研究ZARA模式
得益于对潮流的快速反应、对消费者心理的准确把握以及较低的价格，ZARA在促使消费者冲动消费的同时也获取了高额的利润。
采访中，刘轶言语间掩不住他对ZARA的崇敬之情。刘轶表示，他从2006年开始研究ZARA，当时想不通ZARA何以实现“门店到门店”14天完成生产周期。后来发现ZARA本身有面料市场，全世界600多个设计师，把所有的潮流资讯回馈到市场里去。面料市场负责生产面料，设计师按照面料去研发开发，开始小批量生产，并在欧洲管道系统进行运输，店长直接下单。只要产能足够，总部即可马上调配。
“衣布到位集团在做的就是这么一件事，只是我们没有碰配送环节。”刘轶表示。
衣布到位的盈利也与此类似。刘轶认为，早期的服装产业链，以强品牌化为主。一件衣服从设计、生产、配送到终端店铺，服装加价率一般在4~8倍之间，像女装加价率甚至可能高达8~10倍。强品牌化运作和高加价率，使得实体加盟店获益颇丰。近些年电商的冲击导致很多人不愿意为高额的加价率买单，对于店长而言，更期望的是能直接拿到热销的款式。
盈利方面，衣快链的利润主要来自于去掉中间批发档口的层级加价之后，产生的价值。“加价率不高的情况下，赚钱是很容易的。这样的话，平台（衣快链）就有价值，这也是投资方看好的地方。”
健康的闭环比盈利更重要吗？
互联网服装产业链并不是简单的“互联网+”，也并不是说思路对了就能做成。那么，我们该如何判断一个互联网服装产业链是健康的呢？
刘轶认为主要有两方面：一、平台可自己形成一个闭环，且具备自我造血能力；二、遵守互联网的去中心化思维，平台利润来自于效率的提升。
“平台不能单纯靠资本活着，那样没有任何意义，资本只是锦上添花。平台不能一味的追求高估值，推崇估值，然后不停地找接盘侠，那是饮鸩止渴。”刘轶补充道。
事实上，这种跳过中间二三级市场，直接从一级市场拿货的模式，其实在纺织服装行业相关数据上也可以看出一些端倪。
根据中国纺织工业联合会流通分会（以下简称为中纺联流通分会）发布的数据显示，2014~2016年，我国纺织服装专业市场产地型市场保持较高增速，重点监测的市场单位中，总交易额增长率分别为11.07%、8.06%、6.59%；但销地型市场则持续下降，总交易额增长率分别为-4.32%、-2.48%、-2.44%。2015年，我国纺织服装市场建设规模达饱和状态。2016年，新开工市场投资增大，新开业市场投资减缓。
（编者注：上图市场单位数有所差异，故只统计增长率供读者参考。其中，2014年共有43家重点监测市场单位，包括21家销地型市场、22家产地型市场；2015年共有45家专业市场，包括24家产地型市场、21家销地型市场；2016年共有41家专业市场，包括24家产地型市场、17家销地型市场。）
业内人士称，在物流、交货期、产品品类以及对客户要求的反馈速度上，产地型市场背后有强大的产业集群为支撑，要远远强于销地型市场，而正是这些方面的优势，让产地型市场在当前经济形势下才显得更具市场竞争力。而销地型市场一直负增长，应该有一部分原因是越来越的终端（包括线上线下）跳过销地型市场，而直接去产地型市场拿货。
对于行业趋势，刘轶也有他自己的观点：“B2B市场经历了三个阶段：1.0信息撮合，2.0类自营撮合，3.0交易+增值服务。1.0的时代和红利期已过，若还未进入2.0或3.0，请尽管转型和放弃。”
早在2016年6月12日，刘轶在朋友圈写道：“睡到半夜，被梦中的杀伐声惊醒……原以为顺利拿到融资，可以舒一口气，睡一个安稳觉，原来不是……融资不可能解决根本性问题，因为中国人的嗅觉很灵敏的，你的对手不仅层出不穷，而且借助刷单大把大把地拿钱，他们喜欢用钱把对手砸趴下，用钱砸出一个市场，我有时候甚至希望资本寒冬来得更猛烈些，我倒要看看你们还有多少弹药可以挥霍。”
近一年之后的今天，融资消息正式对外放出，不知道刘轶能不能睡个安稳觉呢？
